Текст: Елена Камынина
До наступления мороз неплохо бы заменить в машине все фильтры и жидкости. Можно поменять свечи. В трансмиссию и двигатель рекомендуется залить масло меньшей вязкости. Необходим работоспособный в «зимнем режиме» аккумулятор. Проверьте и зарядите его. Специально для зимы можно использовать аккумулятор с повышенной емкостью. Если для летней эксплуатации хватало аккумулятора с 55 ампер/часами, приглядите зимний вариант с 60 Ач.
Наставление «включить на минуту дальний свет, перед тем как заводить мотор» неплохо для тех, кто готов к зиме (см. пункт 10), а когда, как у коммунальщиков, «зима настала внезапно», такой совет лишь станет хитростью «как окончательно посадить заряд аккумулятора».
Рекомендация не мыть машину в морозы немножко устарела. Хотя, если вы собрались лично помахать тряпкой, а после кааак окатить машинку из ведерка со свежей ледяной водицей, она, разумеется, в силе. Иначе замерзнут замки в машине. Но на современных автомойках кушать эффективная сушка автомобиля.
Секрет «как отогреть дверной замок машины кипятком» открыто придуман кем-то от отчаяния. Кипяток вызовет микротрещины краски, вода, угодившая внутрь замка, впоследствии снова замерзнет, пластиковые детали машины могут потерпеть сразу же.
Совет использовать аэрозоль с эфиром и другими компонентами с наименованием «быстрый старт», к сожалению, не указывает на скрытые опасности. Инструкция предлагает распылять оружие в течение 2-3 секунд в воздушный фильтр или во впускной воздушный коллектор. Однако такая смешение, попадая в цилиндр, взрывается независимо от момента вспрыска топлива. Труд двигателя на этой смеси вызывает сильнейшую детонацию. Постоянное пользование этими жидкостями может повергнуть к повреждению поршней и колец, а неправильное применение – к взрыву и пожару под капотом.
Нужда использования стояночного тормоза определяется его типом и наклоном дороги. Рекомендация не ставить машину на ручник (стояночный тормоз) при морозе включен в официальные рекомендации автопроизводителей ко многим моделям. Разберемся. Зимой снег и слякоть могут замерзнуть между тормозным диском (или барабаном) и тормозной колодкой, также может показаться наледь на тросике ручника, так что совет верный. Многие автовладельцы свыклись оставлять машину с механической КПП «на передаче» и/или выкручивать колеса в сторону бордюра. Автомашины с автоматической КПП владельцы оставляют зимой в режиме P (parking), в этом случае движение блокируется стопорным механизмом, находящимся в коробке передач. Однако те же автопроизводители непременно предупреждают, что при уклоне больше 15% применение ручника перед паркингом непременно. Если на улице мороз, парковка на уклоне неизбежна, а бордюра нет, и, следственно, «ручника» не избежать – просушите тормозные диски перед парковкой, во пора езды, притормозив несколько раз короткими нажатиями на педаль тормоза.
Еще одно исключение – электромеханический тормоз (он же ЕРВ и FBF). Он не имеет в конструкции тросиков, какие примерзают, поэтому таким видом «ручника» вполне можно употреблять в холодное время года.
Если у вас в баке убывает количество бензина, значит, в нем прибавляется число воздуха. Зимой водные пары в воздухе имеют свойство кристаллизироваться. Микрокристаллы льда смешиваются с топливом и могут попадать в бензонасос и топливную систему, негативно воздействуя на их срок службы и работоспособность. Усердствуйте оставлять машину на холоде с половиной бака бензина или больше.
Если замок в дверях замерз, а под дланью нет специальных средств для этого случая, растопить примерзший замок поможет антисептический гель для рук. Но, разумеется, WD-40 пригодится на все случаи жизни. А еще лучше – размораживатель замков. Кроме испаряющихся компонентов, обыкновенно он содержит силикон или другую смазку, это предотвращает повторное обмерзание.
При охлаждении уменьшается объем атмосферы. С наступлением зимы стоит проверить давление в шинах манометром. Сниженное давление негативно отражается на сцеплении колес с дорогостоящий. Присутствие снега и льда на дороге еще больше затруднит управляемость машины с не отрегулированным давлением в шинах. При потеплении не позабудьте снова все проверить.
Доливать в бачок более крепкие жидкости не вечно имеет смысл, особенно если машина стояла на морозе всю ночь. Уже промерзли магистрали. Наилучший совет для большого города: заехать на отапливаемый паркинг (например, в торговом середине). Для сельской местности спасением может быть гараж или ремонтная студия.
До использования незамерзайки по назначению можно проверить ее, отлив немного в пластиковую бутылку и попытавшись заледенить в морозилке. Если при -18 она не стала желеобразной, у нее хорошие шансы продержаться в работоспособности и в минус тридцать.
Многие обитатели крайнего севера знают: иногда проще снять с машины аккумулятор, унести его домой, а поутру поставить. К сожалению, не все могут быстро и эффективно это сделать из-за конструкций машины. Можно также снимать и пригревать свечи.
Зимой в лютые морозы находится много умельцев, какие, кто во что горазд, придумывают, как подогреть не только аккумулятор, но и сам двигатель (снизу). Используют и паяльные лампы, и электрические плитки, и одноразовые мангалы из фольги. Особо находчивые автовладельцы придумали вытекающий способ: надо подогнать другую машину, соединить два шланга от пылесоса, одинешенек конец вставить в выхлопную трубу работающей машины, другой петлей уложить под подогреваемый двигатель, ожидать 30 минут. Нам остается только напомнить, что не рекомендуется экспериментировать с нагревательными элементами (особенно мощно горячими и открытым пламенем) во избежание нарушения правил пожарной безопасности. К тому же, в нынешних машинах можно что-либо повредить – от проводов до датчиков.
Аккумулятор сел совершенно, а выехать надо срочно? Автолюбители традиционно применяют методы «прикурить» и «дернуть на тросе». Однако, со порой, все сложнее и сложнее найти добровольца, желающего предоставить свой аккумулятор – на нынешних машинах водители не без основания боятся повредить дорогостоящую электронную начинку авто. Неплохо, что на дорогах России еще много «устаревших» моделей машин с карбюраторами, так именуемой «классики».
Правильная схема «прикуривания» изображена на картинке.
Автомобили не должны прикасаться друг друга. Все электроприборы нужно выключить, как и зажигание на обеих машинах. Последовательно подключаем крокодильчики проводов, сообразно рисунку. Последний кабель надо соединить сначала с минусом заряженной батареи, затем с массой машины, какую «спасаем». Подойдет любая не окрашенная деталь кузова, желательно максимально удаленная от батареи. В момент контакта проскочит искра, потому следите об отсутствии разлитых горючих жидкостей в месте присоединения. Сейчас можно запускать двигатель «донора». Выдержите две-три минуты труды на холостом ходу. Отсоединяйте клеммы в обратной последовательности (сначала клемма с массы «донора», затем прочие). Для снижения скачка напряжения на «доноре» перед отсоединением проводов можно включить что-либо из приборов – энергоемких потребителей, произнесём, вентиляцию. Не рекомендуется включать фары: могут перегореть.
Еще более престарелым способом является «завод с толкача», который возможен только на машинах с МКПП, да и то, подобный трюк удается, в основном, с машинами, у которых карбюраторный двигатель. Машину приводят в движение сторонние силы (толкающие люди или машина добровольца на тросе), разогнавшись, водитель вводит первую передачу и зажигание (надо стараться сделать это одновременно). Применение обрисованного способа вредно для инжектора и для мотора, оборудованного катализатором.
«Оживив» аккумулятор, не позабудьте энергично проехаться, чтобы он как следует зарядился. Или приобретайте зарядное конструкция и позже зарядите его дома полностью.
