Тверская область: Открываем тверь в Масленицу

К тому же путешествовать по средней России в непогожую черно-белую пору, когда все стыдливо обнажено и открыты ее многочисленные зияющие раны, разумеется, то еще испытание, но уж никак не повод разлюбить ее, родимую, а скорее наоборот. Тем немало что на древней тверской земле что ни город, то вековая достопримечательность, что ни лес – то непременно с негустой дичью, что ни во­доем – то, конечно же, с царь-рыбой. А ведь пятьсот лет назад наша родимая Московия благополучно воевала с Тверским княжеством за первенство в Северо-Западной Руси. У Твери бывальщины все шансы стать во главе земель русских, но Бог сулил иначе…

Сейчас, чтобы заглянуть в сердце России из столицы, надо победить без малого сто километров подмосковного дачного рая. И вот, оседлав обновленный Ford Kuga, мы отправились в линия. Открытый участок автобана до Солнечногорска длиной 40 с лишним километров, вероятно, и сэкономит время, но в будний день обойдется в 400 рэ. Зато даровое химкинское столпотворение длиной в среднем пять-шесть километров в начале Ленинградки скрашивается ликующим осознанием того, что здесь и заканчивается коварный московский плен. Дальней – локальные заторы на светофорах в Солнечногорске и Клину, а за бортом – стандартная подмосковная обочина с торговыми серединами, фаст­фудом, рынками стройматериалов и придорожными кафе.

Если на подмосковных шоссе царствуют еда и стройка, то первый признак тверской земли на тракте Москва–Питер – придорожная торговля свежей и копченой рыбой. Как раз в этих пунктах на юге области Шоша впадает в Волгу, и за бортом открываются великолепные облики на широкие русла этих двух рек, скованных льдом. Для нас рыбная тема, как и охотничья, спереди. Ведь наша цель – Селигер, и первый пункт, где мы делаем остановку, одинешенек из древнейших русских городов – Торжок.

Как 800 лет назад Петя загулял

Любой город оживает и перестает быть вылитым на другие, когда уз­наешь его людей и историю. В X веке новгородские торговцы облюбовали особое место на реке Тверца, где со временем устроили бойкое торжище, какое положило начало новому городу. Наши предки задумали его концентрированным и основательным, как само русское купечество, но, увы, сейчас от былого величия остается все меньше и меньше подтверждений. Историческая застройка ветшает и превращается в руины, и как будто неслучайно деды в последние десятилетия словно напоминают нам о себе через берестяные грамоты: с 1985 по 2011 год их в Торжке отыскано аж 19 штук. Самая большая по объему текста – десятая по счету, датируется крышкой XII – первой третью XIII века. Вот ее перевод: «От Онуфрии к матери. Пошел Петр к тебе, взяв Лазарева коня и плащ. Верните (очевидно, Лазарю) коня и плащ, а самого (Петра) ты отправь сюда. Если же не пошлешь, то пришли мне об этом весть. Кланяюсь тебе и приветствую тебя». Видать, загулял Петя – ни коня, ни плаща, ни его самого. Как существовали 800 лет назад, так и живем.

Сейчас главной достопримечательностью города почитается Борисо­глебский монастырь, основанный в XI веке. Как и вся остальная старинная городская зодчество, постройки обители находятся в плачевном состоянии, но недавно здесь завязались восстановительные работы. Так что пока любоваться архитектурным ансамблем монастыря, как и всей прочий исторической застройкой, лучше издалека. Великолепные виды на городские набережные открываются с мостов в центральной доли Торжка, живописно раскинувшегося на холмах.

Ценителям старины будет увлекательно узнать, что под Торж­ком еще уцелели такие усадьбы, как Знамен­ское-Раек Глебовых-Стрешневых, Николь­ское-Черенчицы Львовых, поместье Полторацких в селе Грузины. Ко всем каменным зданиям в этих поместьях в XVIII столетье приложил руку прославленный архитектор, уроженец этих мест Николай Львов. Тот самый, что выстроил здание Почтамта в Санкт-Петербурге, Невские ворота в Петропавловской крепости и иные знаковые сооружения Северной столицы.
Бывая в Торжке, непременно сле­задувает заглянуть в соседнюю деревню Василево, где действует Архитектурно-этнографический музей под отворённым небом. Здесь можно полюбоваться старинным деревянным зодчеством и увидать тот самый Чертов мост из фильма «Ночной дозор». Он собран без целого крепежа из огромных валунов, упирающихся в краеугольный камень. Мост обволочён таинственными легендами, которые вам непременно поведают местные экскурсоводы. Уместно, этот мост тоже творение Николая Львова.

Суровый тверской норд

Чем дальше от Торжка в сторону Осташкова, тем гуще и непрогляднее лес, и тем сильнее ощущение тугоухого и забытого захолустья. Сто двадцать километров пути совсем не балуют дробными населенными пунктами и иными признаками человеческого присутствия. Следует владеть в виду, что такая роскошь, как кафе и заправка, здесь встречаются лишь в одном месте – на сорок седьмом километре от Торжка, в поселке Кувшиново. Вытекающий очаг цивилизации – сам Осташков.

Этот сказочный город основан на сберегаю озера Селигер в XIV веке рыбаком Евсташкой. Если в Торжке печной дух царит на окраинах города, то на улицах Осташкова печки топят в историческом середине, который, как показалось, медленно, но верно пустеет. Создалось впечатление, что основная житье сосредоточена теперь на советских окраинах. Увы, разрушаются прекрасные образцы старой русской архитектуры, а то ничтожно малое, что реставрируется, или вновь возводится, мягко сообщая, глаз совсем не радует. К сожалению, по всему видно, что перспективы жития здесь просматриваются с большим трудом и преимущественно связаны с туристическим бизнесом.
С давнишних времен озеро Селигер считалась центром рыбного промысла в Тверской и Новгородской губерниях, но и сейчас эти пункты притяги­вают многочисленных рыболовов, которые круглый год оккупируют здешние гостиницы, базы отдыха и частный сектор. В разных уголках озера можно отыскать ночлег на любой вкус, но, несмотря на большой выбор вариантов, надо быть готовым к тому, что стоимости на гостиницы здесь на порядок выше, чем в других городах. Например, если вполне пристойный семейный номер в Торжке на четверых со всеми удобствами можно отыскать за 2000 рублей в сутки, то в Осташкове аналогичный вариант оценивается минимум в 3000. Что прикасается услуг для рыбаков и охотников, то одним больше подойдет шикарная койка в деревенской избе за 200-500 рублей за ночь, а иным – скромный коттедж в спа-отеле за 15 000-20 000 в сутки.

Но не только рыбой и дичью гремит Селигер. Главная из местных достопримечательностей – Нило-Столобенская пустынь, монастырь, основанный в XVI столетье монахом-отшельником Нилом. Жил он в одиночестве на пустынном острове в хижине посреди лесной пущи долгих 26 лет, избегая мирской славы. Ел желуди, спал стоя, а незадолго до кончины гроб себе сам скроил. Зачем? Об этом вам расскажут не только здешние монахи, но и здешние рыбаки, которые частенько заходят в обитель, считая преподобного Нила своим покровителем.
Селигер нас повстречал по северному сурово. Почти весь первый день непрерывно сваливал густой снег, а температура опускалась до минус 20 градусов. Мы не промахнулись, что выбрали зимние шины Toyo, которые не дали никакого предлога для беспокойства в самых экстремальных дорожных условиях. А временами пурга была такая, что, подвигаясь по запорошенным сельским дорогам, иной раз приходилось останавливаться из-за непроглядной снежной пелены. Зато на вытекающий день облака рассеялись, и взору предстал бескрайний белый космос зимнего Селигера. Так что даже если вас не интересуют ни рыбалка, ни охота, сюда вытекает приехать, чтобы увидеть эти дивные пейзажи, память о которых сохранится на всю существование.

Старая Старица

Следующим пунктом нашего странствия в милую тверскую провинцию стал еще один купеческий город, но уже на берегах Волги – Староречье. В незапамятные времена в этих местах располагался город Любим (не путать с Излюбленном на Ярослав­щине), пока в конце XIII века ордынцы не стерли его с лики земли. Спустя пять лет, когда на высоком берегу здесь сделались строить новую деревянную крепость, в одной из пещер нежданно-негаданно заметили старушку, скрывающуюся от татар. В честь этой почтенной бабушки новоиспеченный город назвали Старицей, а ее облик украсил го­родской герб.

Все ведают, что не место красит человека, а человек – место. Архи­тектура старых русских городов дает возможность легко сравнить, как наши деды «красили» свое место до революции и после. Слава Богу, середина славной Старицы не сильно потревожили советские зодчие, но то, что осталось от исторической застройки, также безнадежно вет­шает. Большенный вопрос, увидят ли наши внуки знаменитое старицкое городище на нордовом берегу с Борисоглебским собором, храмом Параскевы Пятницы, торговыми линиями и другими древними строениями. А посмотреть есть на что.

Зато на сегодняшний день целиком восстановлен архитектурный комплекс Свято-Успен­ского монастыря, ко­торый во всей красе раскинулся на противолежащем от городища берегу Волги. Городские набережные Старицы идеально подходят для романтических пеших гуляний.
Кроме традиционных достопримечательностей, можно обратить внимание на известные старицкие к­атакомбы в округах города, а также на объекты так называемого индустриального туризма – заброшенные заводы и фабрики. В итоге продолжительной добычи «старицкого мрамора» в известняковых пластах к естественным карстовым вакуумам прибавились десятки километров рукотворных пещер. Системы ходов даже имеют свои наименования: Ледяная, Лисичка, Капкан и, самое любопытное, Дохлобарсучья.

Любой «отросток к корням» можно сравнить с возвращением домой, даже если вы горожанин в четвертом поколении. Провинция для обитателя мегаполиса сродни успокоительному средству, которое вводит в легкую эйфорию и одновременно отрезв­ляет. Вдали от городской суетни всегда медленнее течет время, но самое главное, что здесь гораздо ближней земля и ниже небо.